Made in Europe.
Warum uns das etwas wert sein sollte.
Über Stoffe, Regionen und das, was verschwindet, wenn eine Weberei schließt
Wer im Juni durch die Normandie fährt, sieht mit etwas Glück ein Feld, das blau blüht. Nur an diesem einen Vormittag. Die Blüte des Flachses öffnet sich in den frühen Stunden und ist am Nachmittag vergangen — eine der kürzesten Blüten, die die europäische Landwirtschaft kennt. Zwei Monate später wird die Pflanze nicht geschnitten, sondern gerauft, mit der Wurzel aus dem Boden gezogen, damit die Faser über ihre volle Länge erhalten bleibt. Dann liegt sie wochenlang auf dem Feld und wartet auf Tau und Regen, die das Pflanzengewebe lösen. Man nennt das Rösten. Es lässt sich beschleunigen, aber nicht gut.
Aus dieser Faser wird Leinen. Und der weit überwiegende Teil des Flachses, aus dem weltweit gutes Leinen entsteht, wächst auf einem schmalen Küstenstreifen zwischen der Normandie, Flandern und den Niederlanden. Nicht aus Zufall: Die Pflanze braucht milde Feuchtigkeit, gleichmäßige Temperaturen, keine Hitzespitzen. Das Klima dieses Streifens ist die Voraussetzung. Man kann Flachs anderswo anbauen. Man bekommt nur nicht dieselbe Faser.
Das ist der Anfang einer Geschichte, die sich über den ganzen Kontinent erzählen lässt.
Eine Landkarte aus Wasser, Höhe und Gewohnheit
Europäische Textilregionen sind gottlob keine Verwaltungsentscheidungen. Sie sind dort entstanden, wo die Natur die Bedingungen geliefert hat, und dann geblieben, weil sich Wissen angesammelt hat.
Biella im Piemont, am Fuß der Alpen, ist seit dem Mittelalter Wollregion — weil das Wasser aus den Bergen außergewöhnlich kalkarm ist und Wolle deshalb besonders schonend gewaschen und gefärbt werden kann. Eine der ältesten durchgehend arbeitenden Textilfabriken der Welt steht dort; Vitale Barberis Canonico führt seine Geschichte bis 1663 zurück. In Prato, mitten in der Toskana, hat sich etwas ganz anderes entwickelt: die Kunst, aus Wollresten neuen Stoff zu machen. Das cardato rigenerato ist keine Erfindung der Nachhaltigkeitsdebatte, sondern eine toskanische Tradition des 19. Jahrhunderts, entstanden aus Rohstoffknappheit.
Como wurde zur Seidenstadt, weil an den oberitalienischen Seen Maulbeerbäume gedeihen. Nordportugal, das Tal des Ave zwischen Porto und Guimarães, ist heute eine der wichtigsten Adressen Europas für Baumwolljersey und feinen Strick — dort sitzen die Färbereien, Strickereien und Konfektionsbetriebe so dicht beieinander, dass ein Kleidungsstück im Umkreis weniger Kilometer vollständig entstehen kann. Auf den Äußeren Hebriden schreibt ein britisches Gesetz von 1993 vor, dass sich Harris Tweed nur nennen darf, was von Hand, im Haus des Webers, auf den Inseln gewebt wurde. In Northampton werden seit dem 17. Jahrhundert rahmengenähte Schuhe gebaut. In Schmallenberg im Sauerland strickt FALKE seit 1895 Strümpfe.
Man kann diese Liste auch heute noch lange fortsetzen. Interessant ist, was sie gemeinsam haben: Keine dieser Regionen ließe sich heute gründen.
Wissen, das nicht aufgeschrieben ist
Der Grund dafür liegt in der Natur des Wissens, um das es geht. Wie lange ein bestimmter Stoff im Walkbad bleiben darf, bevor er zu dicht wird. Woran man hört, dass ein Webstuhl gleich einen Fadenbruch hat. Wie viel Spannung ein Garn verträgt, das aus einer feuchteren Ernte stammt. Vieles davon mag in Handbüchern stehen. Doch lebendig wird es, indem ein junger Lehrling neben seinem Meister steht und zusieht — und schließlich selbst Hand anlegt.
Solches Wissen hängt außerdem am Verbund, der Ökosphäre (etwas, was uns China seit 20 Jahren vormacht – denken Sie an die Tech-Cluster um Shenzen). Eine Weberei allein überlebt nicht; sie braucht Spinnereien, Färbereien, Ausrüster, Zulieferer für Ersatzteile und Mechaniker, die vierzig Jahre alte Maschinen noch verstehen. Fällt ein Glied aus, wird es für die übrigen teurer und schwieriger. Fallen mehrere aus, kippt der Verbund. Und wenn er einmal gekippt ist, lässt er sich nicht zurückholen, weil die Generation, die das Wissen trug, inzwischen im Ruhestand ist oder etwas anderes tut.
Die irische Leinenindustrie ist dafür das nüchternste Beispiel. Belfast war um 1900 das Zentrum der Leinenherstellung der Welt. Heute ist davon ein einziger nennenswerter Weber übrig. Das Wissen ist nicht abgewandert, es ist verschwunden.
Was auf dem Etikett steht und was nicht
An dieser Stelle ist eine deutliche Ehrlichkeit angebracht: „Made in Europe" ist keine Garantie, dass ein Kleidungsstück vollständig in Europa entstanden ist. Die Herkunftsangabe richtet sich nach dem Ort der letzten wesentlichen Be- oder Verarbeitung. Ein Hemd aus asiatischem Gewebe, das in Europa zugeschnitten und genäht wird, darf das Etikett tragen. Das ist keine Täuschung, sondern geltende Regel — aber es ist gut, sie zu kennen.
Auch beim Leinen ist die Sache verwickelter, als man denkt: Ein erheblicher Teil des europäischen Flachses wird nach Asien exportiert, dort gesponnen und kommt als Garn oder Gewebe zurück. Europäischer Rohstoff, asiatische Verarbeitung, europäische Konfektion. Wer das vollständig europäische Leinen sucht, muss genauer hinsehen als bis zum Etikett.
Trotzdem sagt „Made in Europe" etwas. Es sagt, dass in dieser Kette mindestens ein wesentlicher Schritt hier stattgefunden hat — unter Arbeitsbedingungen, die kontrolliert werden, mit Transportwegen, die überschaubar sind, und meist mit Zulieferern, die man kennt. Das ist weniger, als der Begriff verspricht. Und zugleich auch mehr.
Weshalb es sich lohnt, dass es bleibt
Denn es gibt ein Argument für europäische Fertigung, das über Qualität und Lieferketten hinausgeht, und es hat mit Kultur zu tun — allerdings nicht mit Kultur im Museumssinn.
Eine Textilregion ist eine gewachsene Form, wie Menschen mit einem Ort umgehen. Die Schafe auf den schottischen Hügeln stehen dort wegen der Wolle. Die blauen Felder der Normandie sind das Ergebnis einer Nachfrage, die es seit Jahrhunderten gibt. Die Maulbeerbäume am Comer See wurden gepflanzt, weil jemand Seide wollte. Diese Landschaften sind nicht Natur und nicht Industrie, sondern etwas Drittes: ein langes Einvernehmen zwischen einem Klima und einer Fertigkeit. Wenn die Fertigkeit endet, endet das Einvernehmen, und die Landschaft wird zu etwas anderem.
Europa unterscheidet sich von anderen Weltregionen unter anderem dadurch, wie dicht solche gewachsenen Besonderheiten beieinanderliegen. Das ist keine Frage der Überlegenheit; es ist eine Frage der Kleinteiligkeit. Ein Kontinent, auf dem hundert Kilometer genügen, um von einer Handwerkstradition in eine völlig andere zu kommen, ist ein bemerkenswerter Zustand — und ein empfindlicher. Solche Strukturen halten sich nicht von selbst. Sie halten sich, solange jemand ihre Produkte kauft.
Das ist der unspektakuläre Kern der Sache. Kulturelle Kontinuität in diesem Bereich ist keine Frage von Erklärungen oder Bekenntnissen, sondern von Umsatz. Eine Weberei, die auskömmlich arbeitet, bildet aus. Eine Weberei ohne Aufträge schließt, und mit ihr geht etwas, das niemand wiederherstellen kann.
Nur ein Nebeneffekt?
Wer aus diesen Gründen kauft, bekommt in aller Regel etwas dazu, das gar nicht der Anlass war: bessere Ware. Nicht weil europäische Betriebe moralischer arbeiten, sondern weil sie in einem Kostenumfeld arbeiten, in dem billige Massenware keinen Sinn ergibt. Wer in Portugal oder Italien fertigen lässt, kann über den Preis nicht gewinnen. Also gewinnt er über den Stoff, den Schnitt und die Verarbeitung.
Es ist nicht das schlechteste Argument:
Man tut etwas für „seinen“ Kontinent und bekommt … ein besseres Hemd.
